★ Recensioni del Donkey Challenge

 

Pomo d’oro, ora rosso di vergogna, un tempo lasciasti le mani di Eris. Per te Afrodite vendette il cuore di Elena, e fu di Paride in dispetto a Menelao.
Ora hai il colore del sangue che ha bagnato la spiaggia di Troia, ma un tempo splendevi di luce come potrebbe un premio per un sondaggio su Facebook;
e Afrodite l’avrebbe certamente vinto, promettendo di far vedere le tette, ricevendo un miliardo di mi piace, mentre Era e Atena se la sarebbero presa in quel posto, anche perché la verità oggi sta dalla parte di chi ha più follower. Ecco perché Miss Italia è sempre la più brutta e perché tu puoi dirti d’oro: perché la pizza la mangiano tutti, mentre chi se la fila invece la biondissima mela cotogna, che avrebbe certamente più ragione di te nel decantarsi aurea? Detto questo non staremo certo qui a giudicare, ma non pensare di rimanere indenne oltre la fine di questo pasto, acidità di stomaco permettendo.
 

 

Se vi trovate a Cagliari e volete provare la cucina romagnola, non serve attraversare il mare, navigando verso il freddo Nord-Est. Incamminatevi invece verso l’alto, senza faticare più di tanto. Basta varcare, comodamente stando in città, la soglia del palazzo della Rinascente. Ad attendervi due ascensori. Ad attendervi, di nuovo, di su all’ultimo piano, un corpulento maggiordomo, che vi introdurrà in un ambiente dagli spazi aperti nel quale, vi stupirete, possono convivere, con apprezzabile organizzazione estetica, un ristorante orientale, un lunge bar, una toilette, un sistema di asciugatura mani comparabile alla turbina di un md-80 e, infine, un ristorante dal nome “Il Pomod’oro”.
 

 

Il “Pomod’oro” è un locale della catena “Fattoria Pomod’oro”, risultato di una sinergia imprenditoriale tra grandi aziende alimentari italiane (Saclà, Galvanina, Molino Spadoni) che, attraverso un modello di pizzeria/ristorante di qualità, promuovono e distribuiscono il loro prodotti. Anche l’arredamento è costruito su uno schema ben preciso. Spazi aperti, mobilia semplice ma ben curata, cucina e forno a vista, scaffali colmi di variopinti barattoli di sott’olio, a creare alte pareti divisorie; il tutto messo insieme per definire un’atmosfera indubbiamente gradevole e rilassante, a cavallo tra la trattoria casereccia e il glamour bar.
Il servizio è informale ma preciso ed attento, ed è tenuto da alcuni giovani camerieri, tra i quali ricordiamo una solare ragazza colombiana che ha avuto modo di interloquire e discorrere con – per l’occasione, manco a farlo apposta, molto curioso e loquace  – l’Ingegner Marrocu, presente alla serata al pari degli altri Triumviri ufficiali: Jesus e il Raschione Ettore.
 

 

Accomodati al tavolo prendiamo visione del menù, accorgendoci subito che i piatti proposti sono quelli di una cucina semplice e direi, casalinga, campagnola, con orientamento prettamente di terra. Quest’ultima caratteristica pareva non essere gradita ad un’avventrice prossima al nostro tavolo, che puntava i piedi e pretendeva dal proprio cavaliere – probabilmente conoscente di uno dei responsabili del ristorante – di portarla a mangiare del pesce. Beato a lui!
Dopo l’inaspettato exploit teatrale, potevamo meglio definire quella che sarebbe stata la nostra cena, individuando le pietanze a noi più gradite e il vino, ovviamente rosso: Sangiovese superiore “Scabi”, del 2012, azienda agricola “San Valentino”, Rimini.
 

 

Diciamo subito che, per nostra colpa e esigenze alimentari contingenti (seguire la voglia di carne dell’Ing.Marrocu) nessuno di noi ha ordinato un primo piatto, e quindi non abbiamo potuto sperimentare i piatti più tradizionalmente emiliano/romagnoli. Questo non ci ha impedito di verificare però l’impronta generale della cucina che, se voleva essere casalinga, ha certamente raggiunto il suo scopo. Quello che abbiamo assaggiato infatti, non si discosta di molto dalla cucina semplice che ciascuno di noi può ritrovare a casa propria. Annotiamo inoltre, per dovere di cronaca, il push gratuito di prodotti delle aziende del consorzio, quali i sott’olio della Saclà. Il giudizio, su questi ultimi è: sono prodotti sott’olio, nulla di più nulla di meno.
 

 

Invero, riguardo gli antipasti realmente richiesti, abbiamo ordinato la degustazione di salumi “Mora romagnola”, con tagliere di prosciutto crudo, salame “gentile“, salame “Moro”, lardo e salsiccia passita. A seguire una “tavolozza” di formaggi misti emiliani: scoparolo, cacio di vino, parmigiano reggiano, accompagnati da miele e confettura di fichi caramellati; il tutto certamente ben presentato e costruito, ma non particolarmente ricercato, rispetto alle nostre abitudini e severe esigenze culinarie. Stesso discorso per i secondi piatti. Jesus ordinava un bis di salsicce: “non troppo pepata” e salsiccia speciale di “Mora romagnola” alla brace, decorate con aceto balsamico e accompagnate da verdure grigliate (pomodori, radicchio, melanzane, zucchine), bagnate da un filo di olio d’oliva. Il Raschione, optava per il galletto “al mattone” con patate arrosto e mattone scenograficamente portato a tavola, senza però restare pienamente soddisfatto per la resa dell’alimento a livello di gusto. Il piatto più buono della serata è stato probabilmente il secondo dell’ingegner Marrocu: tagliata di manzo al profumo di rosmarino, con decoro di pomodoro e radicchio.
 

 

Infine i dolci: gelato alla vaniglia per l’Ing.Marrocu, cheesecake alla crema di zuppa inglese per Ettore, serviti all’interno di barattoli di vetro tipici dei prodotti caserecci. Nulla per Jesus. La cena si concludeva quindi, senza amari, con un caffè d’orzo per l’Ing.Marrocu due caffè regolamentare per gli altri Burricchi.
Costo complessivo della cena, 42 euro cadauno, da giudicarsi un buon 20% superiori al giusto dovuto, in funzione di una cucina che nella sua genuinità non ha comunque particolarmente brillato e fornito spunti degni di nota. Da segnalare, infine, la mastodontica stazza del cuoco ai fornelli, in linea con l’idea di opulenza emiliano-romagnola.

Immerso in un ambientazione di stampo glamour/casareccio, sapientemente costruita con dettagli estetici eleganti e di buon gusto, il ristorante/pizzeria “Il Pomod’oro” offre una cucina di stampo romagnolo, comunque senza particolari note positive da segnalare. Due burricchi con menzioni speciale per l’ambientazione.

 

VALUTAZIONE “Il Pomod’oro”: Due Burricchi con menzione speciale.
Ristorante Il Pomod’oro	Indirizzo: Via Roma 143, Cagliari Telefono: 07060451    [mostra in google maps]		★

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Fuori dal “Cronta”. Wine driven dixit.
«Tu devi andare in Piazza Yenne e gridare ad alta voce: IO SONO JESUS, allarghi le braccia e ti metti così, come il Cristo redentore! Ma non a Cagliari, perché a Cagliari ti insultano, non ti capiscono. Tu dovresti scrivere canzoni… non ovviamente canzoni intelligenti, ma per Vasco Rossi o per una boy band!»
Dentro il “Contra”. Paranoia driven dixit.
«Ingegnere, mi pare che, mentre passava, un cameriere abbia pronunciato il suo nome, mi sa che stavolta ci hanno sgamato!»
Nessun esordio, mi pareva oggettivamente più adeguato quest’oggi, anche perché, onestamente, a dispetto di una minuziosa ricerca online sul significato del termine “Cronta”, l’unico interessante riferimento individuato, è stato quello relativo a tale John Cronta, emigrato negli Stati Uniti, e censito in Oklahoma nell’Anno Domini 1910. Ohibò!
 

 

Sabato mattina. Ancora riecheggiano nello spazio adimensionale, le pretestuose e traballanti giustificazioni dell’Ingegner Marrocu, che ha nuovamente negato ai propri fan la possibilità di apprezzare un proprio componimento letterario.
Da qui l’inopinabile scelta di Jesus, di non calcare eccessivamente la mano sulla qualità e sulla appetibilità del presente rendiconto, non foss’altro perché, nel frattempo che esso viene redatto, l’autore sta guardando la TV in streaming, motivo per il quale l’unica spendibile fonte di ispirazione, parrebbe essere la tormentata vicenda di Anna Oxa in quel di Ballando con le stelle. Ohibò!
 

 

Ore 12.55. Arrivano con un certo anticipo i Burricchi Jesus e il Raschione Ettore, all’appuntamento in fronte al Ristorante/Enoteca/WineBar “Cronta”, situato nel ultra-trafficato Viale Armando Diaz. E’ stato inaspettatamente e ostinatamente irremovibile Il Raschione, nel proporre di utilizzare la di lui autovettura, per condurre Jesus verso questa nuova avventura. Spirito di sacrificio e dedizione alla causa, penserete voi… Nient’affatto: l’astuto Burriccu potrebbe aver architettato, per le settimane in divenire, una delle sue periodiche ed irritanti ciccionate “a casino”, e per questa ragione aver voluto evitare, strategicamente, che possa verificarsi il suo turno di conduzione. Diciamo subito che non sarà l’unico atto di presunta burriccaggine, da parte sua (e del Marrocu), che tenteremo di smascherare tra le righe di questo resoconto.
 

 

Da subito enorme ci appare la superficie che il Cronta dedica all’alloggio dei propri avventori. Già all’esterno del locale un certo numero di appoggi rialzati – con botti in legno chiaro a far da basamento – e una serie di garbati divanetti, consentono di desinare o gustare un buon bicchiere di vino sotto l’alto porticato; porticato che risulta trovarsi, invero, a un paio di metri dal caotico traffico cittadino.
All’interno, gli spazi della sala da pranzo sono distribuiti intervallando eleganti file di tavoli – drappeggiati con tovagliame bianco crema -, a solide scaffalature lignee, in cui alloggiano una infinità di bottiglie provenienti da ogni parte del Mondo; talune di queste serializzate in gruppi, qualcheduna disposta nella propria confezione di prestigio. Personalmente avrei maggiormente condito l’ambientazione – e gli scaffali in particolare – con estemporanei suppellettili a tema e, magari, con elementi dal forte impatto bucolico, quali la paglia e il fieno. La possibilità pratica che i clienti passino a pochi centimetri dal tavolo di altri avventori, durante la doverosa analisi delle bottiglie, avrebbe dovuto maggiormente pesare nella scelta della topologia degli ambienti, mentre l’angolo dedicato alla vendita di prodotti enogastronomici risulta percettibilmente slegato dal resto degli arredi, tanto da necessitare, a nostro parere, di un utilizzo opportuno di séparé.
 

 

Notevole la qualità del servizio. Appena ventenne il (non sedicente tale) responsabile di sala, affiancato da altri colleghi e da un giovane enologo, che sembra di certo avere il polso della propria cantina e, in particolar modo, uno straordinario database di annate ed etichette nella propria testa. Impossibile pensare neanche lontanamente ad una carta dei vini – occorrerebbero su per giù dodici tomi – ma la cernita viene suggerita direttamente dall’enologo o, nel nostro caso, indotta dal lungo pellegrinaggio dell’Ingegner Marrocu tra gli scaffali e il comparto frigo. Dopo circa dieci anni di speculazioni mentali («io non riconosco una sprite da una cocacola») il primo verdetto: bianco Sauvignon neozelandese del 2009 “Sliding Hill” (collina che scivola), della regione dei vini Marlborough. La prima cosa che vogliamo evidenziare di questo vino, non è l’intenso profumo fruttato e il gusto ben strutturato, ma la particolare e disarmonica etichetta, che “scorre” lateralmente lungo una faglia cartacea, e in cui è rappresentato un inquietante sismogramma. De gustibus! A seguito della scelta dei primi e del secondo, convergeremo poi a un rosso cileno Emiliana “Coyam”, sempre del 2009, della Colchagua Valley, scenograficamente decantato (con decanter) e decantato (con lodi) al nostro tavolo.
 

 

Interessante e ben strutturato è anche il menù stagionale del Cronta, che suggeriamo comunque di aggiornare, onde evitare la privazione di divisate pietanze (quali il tonno non disponibile per le tartare) e nel quale consigliamo di correggere rapidamente quel unwatchable “Ostriche Fin Der Clark”, così prossimo alla nostra istintuale burriccaggine!
Scegliamo quindi, come antipasti, una porzione di sei ostriche (Fines de Claire), due porzioni di deliziosa (almeno secondo Marrocu, meno entusiasti i suoi commensali) zuppetta di cozze e arselle, e due piatti di delicatissimo polpo con patate, radicchio e salsina al limone. Gli antipasti terminano con una concordata tartare di salmone (buona), accompagnata da un trittico di salsine all’olio di oliva piccante, allo yogurt, e una petit brunoise di pomodorini.
 

 

Il meglio di sé, la cucina del “Cronta”, l’avrebbe però evidenziato con i primi piatti. Il Raschione ordinava delle sontuose trofie con porcini e bottarga («ti c… da finanche soffrire di incontinenza») mentre Jesus e il buon Marrocu non potevano farsi scappare il più classico degli aromi autunnali: tagliolini al tartufo bianco d’Alba, che abbiamo avuto modo di gustare solo dopo alcuni minuti dall’arrivo al tavolo in quanto, nel frattempo, l’Ingegnere ancora vagava per la cantina, a mo’ di Diogene alla ricerca del vino più adeguato. Terminati i primi, rimanendo circa tre quarti di bottiglia da decantare e consumare, i tre pensavano bene di comandare una porzione di tagliata di manzo argentina, servita su espressa richiesta praticamente cruda. Gradevole il sapore, ma qualità e presentazione, a contorno, non risultavano paragonabili a quelle dei primi.
 

 

Inarrivabile la bontà del dolce acquisito dal Raschione e da Marrocu, un classico Tiramisù, notificata dall’ingegnere allo stesso cameriere, mentre più nella norma, per quanto ottimamente presentata, la crostata di albicocche scelta da Jesus («tra il tronchetto al cioccolato e una crostata all’albicocche, non posso che scegliere il piricocco!»). Oggettivamente incommensurabile, invero, il gusto del passito di Pantelleria d’accompagno “Ben Ryé” 2010, delle cantine “Donnafugata”: una spanna sopra qualsiasi altro passito mai provato. Tre bicchieri Gambero Rosso, cinque bottiglie l’Espresso, 95/100 WineEnthusiast Magazine ecc. ecc.
Il pranzo si concludeva quindi con tre caffè, un rum Ron Zacapa 23YO per il Raschione, Zacapa XO (Extra Old) per l’Ing.Marrocu, che come d’abitudine pretendeva il liquore solo dopo averlo visto magistralmente servito (con tanto di ghiaccio e fette d’arancia) al Raschione. Costo complessivo del pasto, 73 euro cadauno, da valutarsi comunque un 15% oltre il giusto dovuto. Ad ogni modo, in considerazione della piacevole esperienza appena consumata, Jesus elevava di sua sponte a 80 euro la sua quota, non seguito però a ruota dai suoi più susunki commensali, che si arenavano a 75: «Darò di più quando mi affaccerò fuori dal locale e vedrò la Torre Eiffel anziché la Cariplo…. Ops, ma non c’è più nemmeno la Cariplo, dove andremo a finire!»

 
Più di una Enoteca, più di un winebar, più di una brasserie o di un ristorante, il “Cronta” è un caleidoscopio di piaceri per gli amanti del vino e della buona tavola. Encomiabile la fornitura della cantina, mentre la cucina, nell’incedere delle pietanze, si è quasi sempre dimostrata di elevato livello. Quattro burricchi meno meno.

P.S.: Al termine delle ostilità, segnaliamo il verificarsi dell’avvenimento più terribile, l’incubo peggiore per l’anonima intemperanza del Triumvirato: «Allora, quanti burricchi abbiamo vinto???» L’Ing. Marrocu, rivolto a Jesus: «Questa è colpa sua che pubblica la mia foto a destra e a manca!». Impagabile…

 

VALUTAZIONE “Cronta”: Quattro Burricchi.
Ristorante Cronta	Indirizzo: Viale Armando Diaz 21, Cagliari Telefono: 0706670212    [mostra in google maps]		–

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Ogliastra. Terra di spazi aperti, di orizzonti bagnati dal mare. Terra di confine e di arrocco, di grotte e dirupi, di voragini e costoni rocciosi, di alte falesie ancorate su acque dal blu cristallino; di falchi che dominano il cielo, di spiagge e di megaliti, di vento e di chiese di montagna, di coste scoscese e di olivastri centenari, di sole e di ombre, di quiete e di fascino antico. Di antichi misteri, di leggende che si perdono nel tempo, di memoria, di tradizioni millenarie, di cavalli e burricchi allo stato brado, di divertimento e pericolo, di pace e di passione, di frastuono e di infiniti silenzi, che cullano e accarezzano valli e panorami distesi sulla frontiera della nostra storia.
 

 

Estate. Le vacanze non si negano a nessuno, tantomeno alla placida quiete del burriccu, raggiunta con ininterrotta e devota attitudine al duro lavoro, protratta lungo il freddo inverno e finanche alle soglie di questo ultimo, torrido Agosto.
L’Ogliastra è stata scelta dal Donkey Challenge per placare i demoni della fatica, per rigenerare le membra e lo spirito, per dare conforto e nutrimento alle ultime residue energie. Tristemente assente l’Ing.Marrocu, ecco quindi Jesus, il Raschione Ettore, la Donna del Presidente (DDP), la Cognata del Presidente (CDP), e la sua amica Monica, prendere temporaneamente possesso di queste Terre, tra bagni di sole, spiagge, piscine, escursioni in montagna, e una buona dose di componente alcolica nella propria dieta.
I nostri lettori subitamente trasaliranno: ma tutto questo relax, avrà per caso condotto i famosi burricchi, ad interrompere la loro inarrestabile attività mangereccia? Direi proprio di no…
 

 

In quel di Arbatax, soleggiata frazione di Tortolì, una fresca serata di vacanza, la pittoresca comitiva di turisti trova accomodo al Ristorante Lucitta, famoso punto di riferimento in ordine alla ristorazione della costa ogliastrina.
Il locale si affaccia direttamente sulla via che porta al mare, a un centinaio di metri dalla spiaggia in località Porto Frailis, ed è strutturalmente identificabile come una sobria casa di villeggiatura che si eleva sul percorso dei bagnanti. Il suo interno, mediamente elegante nello stile, si configura come una piccola sala non nettamente separata dalla zona della cucina, ma si può dire che la gran parte della attività estiva del locale si svolge sull’ampia veranda esterna, che si estende coperta per una prima parte, per poi proseguire totalmente all’aperto sulla terrazza, più verso il mare.
 

 

L’avventore viene accolto, oltre che dal personale, da un curioso avviso che in esordio estingue ogni velleità culinaria a base di pizza. In effetti il movimento di una pizzeria si scorge al di là del muretto di recinzione, nascosto dalle siepi, ma non è chiaro quale sia il suo ingresso. Il servizio in sala del “Lucitta” è garantito da un esperto maître (che ad onor del vero non gestisce tutte le comande) e da due giovani cameriere le quali, nonostante un approccio propositivo ed empatico verso il cliente, gestiscono con minore distacco e professionalità i rapporti con il medesimo, ad esempio discutendo tra loro a due passi dai tavoli, o disapprovando con decisione le scelte dell’avventore, qualora queste rischiassero di condurlo a prolungate attese, per effetto di irrilevanti tecnicismi e limiti strutturali della cucina: «abbiamo solo un bollitore!»
 

 

In assenza dell’Ing.Marrocu, è il Raschione Ettore il delegato per la scelta del vino, inevitabilmente bianco, in accordo con le esigenze del nostro ordine, e in disaccordo – abbiamo successivamente appreso – rispetto ai gusti personali della ospite Monica: DOC di uve Torbato e Sauvignon “Parallelo 41″ delle cantine Sella&Mosca di Alghero. Il Menù del “Lucitta” si articola in percorsi di terra e di mare e si può subito dire che, per la ricercatezza degli ingredienti, la cura nella preparazione e nelle presentazioni (almeno nell’intenzione, dato che il pignolo Jesus ha avuto qualcosa da ridire!) si pone un gradino sopra la gran parte dei locali della zona, più orientati alle consuetudini della cucina tradizionale, in onore del turista prima che della licenziosa passione alimentare. Segnaliamo come ottimo l’intendimento, da parte del ristorante, di indicare nel menù l’origine delle materie prime, con tanto di riferimento ai produttori e fornitori delle medesime.
 

 

L’esordio è più che positivo. Per accompagnarci verso gli antipasti ci viene fornito uno stuzzichino caratterizzato da una sorta di crocchetta fritta di tonno, accompagnata da cipolla rossa, salsina agrodolce e riduzione di crema al basilico, non valorizzante, invero, alcun brut di benvenuto, che ne sarebbe stata la sua gradita apoteosi. Da evidenziare, al contrario, l’eccellente fornitura di pane, come accompagno di tutta la cena, declinata in pane carasau, ottimi panini, focacce, pizzette e pane alla cipolla. La parte centrale degli antipasti iniziava con un’ottima fantasia di crudo, composta da tartare di tonno, carpaccio di pesce spada, gamberi rossi e scampi, esaltata da brunoise di pesche, crema di basilico e anguria fresca. Dobbiamo registrare che, in questa portata, la qualità di scampi e gamberi spiccava nettamente sopra il gusto di tonno e pesce spada, decisamente meno apprezzabili.
 

 

Le entrée proseguivano quindi con un delizioso polpo arrostito su crema di patate, paprika e decoro di rosmarino, e con una fantastica tartare di pecora, accompagnata da carasau e fonduta di pecorino, su letto di verdure e decoro di timo: «struppiau!».
Qui le strade dei commensali venivano a dividersi. Jesus, Raschione, DDP e CDP puntavano su un primo, mentre Monica ordinava un buonissimo (e cotto alla perfezione) tonno in crosta di sesamo, con peperoni rossi e riduzione di aceto balsamico, arrivato qualche minuto prima degli altri piatti. Nel dettaglio, Jesus, il Raschione e la CDP ordinavano dei tortelli di pesce con cozze, bottarga e pomodorini arrostiti – a dire il vero apprezzati appieno solo da Jesus -, mentre venivano uniformemente riconosciute come eccellenti, le linguine al ragù di mare con pinoli e basilico, scelti dalla DDP.
 

 

Sublimi i dolci: tortino al cuore morbido di cioccolato con con gelato alla vaniglia e crema ai frutti di bosco («da orgasmo!») per il Raschione, sebada al miele con gelato allo zafferano e gocce di estratto di mango per la CDP, raviolini fritti con formaggio fresco di capra e crumble per Jesus e DDP. La cena si concludeva quindi con dei caffè, un rum “Caroni heavy trinidad” per il Raschione, un mirto per Jesus e CDP, e forse qualcos’altro che mi sfugge perché il burriccu è attualmente ammandronato in spiaggia anziché qui a darmi assistenza. Costo complessivo della serata, 42€ cadauno circa, da ritenersi assolutamente adeguati, interamente finanziati dalla CDP, che ha bruciato sullo scatto il lento Raschione, forse appesantito dalla quota in contanti fornitagli da Jesus.

 

Il Ristorante “Lucitta”, è senza dubbio un’isola felice nel cuore dell’Ogliastra, ideale per chi vuole gustare una cucina che va al di là dell’offerta tradizionalmente riservata ai turisti estivi. Ottime e particolari sono le composizioni di mare e i dolci mentre, per compiere il vero salto di qualità, suggeriamo di rivedere le gestualità e i formalismi del servizio, attualmente impostati più verso i caratteri di una pizzeria, in luogo di un ristorante di alto livello. Quattro burricchi, meno meno meno.

 

VALUTAZIONE “Lucitta”: Quattro Burricchi.
Ristorante Lucitta	Indirizzo: Viale Europa, Arbatax – Tortolì Telefono: 0782664095    [mostra in google maps]		–

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Per chi non fosse avvezzo agli idiomi di origine non indigena, esordiamo con l’esemplificare brevemente il significato della locuzione “peek-a-boo”, che nella cultura popolare anglosassone identifica l’equivalente del nostro “bubu-settete” o “cucù”, ovverosia il non troppo impegnativo gioco di intrattenimento – rivolto in particolar modo a spettatori al di sotto dei 36 mesi di età – che consiste nel celare ripetutamente e non troppo minuziosamente il proprio volto e/o corpo, per poi prorompere ex abrupto, fragorosamente, con l’improbabile tentativo di sorprendere o spaventare il proprio divertito interlocutore.

Sorprende non poco invece – e forse per questo il nome del ristorante (o lounge restaurant se si vuole fare i fighi!) è del tutto adeguato – il veder comparire un locale di raffinata e ricercata eleganza, pienamente integrato nella struttura di un noto mercato civico rionale (San Benedetto), crocevia per l’incontro di affrettate massaie ed annoiati pensionati, con le buste della spesa in mano.
L’interno è splendido. Un unico grande ambiente, distribuito su un livello inferiore e un ampio soppalco, converge sulla imponente e altissima vetrina del BAR che, arrampicandosi fino al soffitto accarezzata da una sorta di pergolato in legno, mette in mostra numerose bottiglie di vino su composite nicchie squadrate, retro-illuminate da una luce d’atmosfera azzurro-elettrica.


Oggetti d’arredamento dal gusto retrò, solleticati da una generale impronta post-moderna, tracciano i contorni glamour e “di tendenza” del ristorante, ideale confinamento per i fighetti della Cagliari bene e per alcune pseudo-celebrità che riusciamo ad intravedere all’ingresso.
Ci accomodiamo, scortati da una gentile autorevole signorina, ad un piccolo tavolo rettangolare ai margini del soppalco e con vista spiovente sul BAR di sotto, dirimpetto alla vetrina. Ci servono alternativamente due gentili e frenetici camerieri. Il menù per l’ora di pranzo non é invero particolarmente vario, tanto da rendere quasi obbligate le nostre scelte. Amplissima invece la carta dei vini (150 etichette disponibili), dalla quale scegliamo un’ottima bottiglia di Vermentino Is Argiolas D.O.C.


Ordiniamo entrambi, come antipasto monolitico, una “frittura di paranza con agrumi”, insolitamente accompagnata da una salsina di soia; tutto piuttosto buono, ma abbastanza povero in termini di qualità dei singoli elementi e di abbondanza complessiva, anche perché, per un censurabile errore del cameriere, i due piatti richiesti sono stati contratti in un unico “antipasto abbondante”, da condividere tra Jesus e il Raschione Ettore, unici attori dello spettacolo di oggi, per una nuova ingiustificata assenza dell’Ing. Marrocu.
Si proseguiva con dei “Maccarronis ai frutti di mare”, che a dire del cameriere sarebbero dovuti essere oltremodo abbondanti, non però per il più severo giudizio basato sui parametri fuori-scala degli esperti Donkeys: buoni e ben presentati («notate gli scampi che abbracciano il basilico») ma non del tutto convincenti al palato dell’esigente Raschione.


Secondi piatti differenziati per i due commensali: tagliata di manzo con rucola, grana aceto balsamico e contorno di insalata per Jesus, trancio di salmone alla piastra per il buon Raschione Ettore.
Nonostante una manifestata preferenza ideologica del cameriere per le bistecche al sangue, la tagliata di Jesus presentava un fastidioso eccesso di cottura; comunque, l’ottima qualità della carne in sé, ne garantiva una discreta apprezzabilità.
Meno margine di tolleranza invece per il trancio del Raschione, giudicato stopposo e privo di gusto.
I (due) possibili dessert proposti per concludere il pranzo non erano di pieno gradimento a Jesus, che quindi preferiva saltare la sua porzione. In virtù e per causa di questo forzato difetto lipidico, il vostro amato ometteva di immortalare la buona “torta ai frutti di bosco” richiesta dal Raschione.
Due buoni caffè e un amaro Cynar (per Jesus) terminavano le ostilità alimentari di quest’oggi.
Costo complessivo del pranzo: 45€ cadauno, che riteniamo di dieci euro superiore rispetto ad una ponderata stima ideale.
Il ristorante  “Peek a boo” presenza senz’altro una eccellenza dal punto di vista dell’ambientazione, della carta dei vini e della presentazione dei piatti. Meno lodevole la qualità complessiva delle pietanze e la varietà del menu, che condizionano inevitabilmente il giudizio finale.

VALUTAZIONE “Peek a Book”: Due Burricchi.
Ristorante Peek a Boo	Indirizzo: Via Pacinotti 4, Cagliari Telefono: 0703495393    [mostra in google maps]		–

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